Икария, тайната на дълголетието; Там пътувах
Щанд за плодове и зеленчуци в Икария. На върха виси табела с формата на острова.
Икария е гръцки остров в Егейско море и е един от най-старите градове в света. Средно жителите му живеят почти 10 години по-дълго от останалите хора в развитите страни и начинът им на живот е обект на изследване в продължение на много години. Изглежда обаче, че тайната му не е никаква.
Камера в ръка Слизам по фериботната стълба, за да изляза. Когато съм на път да премина през вратата на пътническата кабина, един от членовете на екипажа поставя тялото си на пътя ми и ме спира. Казва ми нещо на гръцки, но „Не говоря гръцки“, а той отговаря: „Къде отиваш?“ „До Икария“, отговарям. „А, тук е“, казва ми той и аз следвам стъпката си. Аз съм единственият турист на целия ферибот, който слиза на острова.
Икария има впечатляващи пейзажи, но това не изглежда да е достатъчна причина за привличане на туризъм със същата скорост като другите гръцки острови.
„Какво ще правиш там?“ Един гръцки приятел ми беше казал, когато му казах, че отивам в Икария. „Няма нищо“, предупреди ме той. Островът привлича малко туристи, защото за разлика от десетките туристически райски кътчета, които го заобикалят, той има малко плажове. Тези, които го посещават обаче, са изследователи. Този забравен ъгъл е един от най-запомнящите се на планетата: той е част от така наречените „сини зони“, местата, където хората живеят значително по-дълго от останалите. Продължителността на живота на жителите му е близо 90 години.
Преди да пристигна на острова, си мислех, че намирането на старейшини ще бъде трудно. Намиране на причините, поради които живеят толкова много години, дори по-дълго. Въпреки това старейшините се виждат по целия остров и причините за тяхното дълголетие също изглежда не са тайна, щом са вътре в него. Просто неговият начин на живот, синът на географията, не му дава много възможности.
Икария е остров в Егейско море, с удължена зигзагообразна форма, като гневна вежда. Сух, скалист и планински. Плевелите растат навсякъде и единствените бозайници, които изглежда оцеляват, са уличните котки, планинските кози и, разбира се, хората. Името си дължи на Икар, персонажът в гръцката митология, който летеше толкова високо, че слънцето разтопи крилата му и той падна в морето. Съвременните икароси, от друга страна, нямат крила, топлината на острова като че ли не ги засяга и те са последните, които падат в морето.
Двама местни жители разговарят, докато обслужват магазин в една от пешеходните улици близо до пристанището.
Точно от лодката започвам да се разхождам през главния му град. Наричането на нещо като град само защото това е основната точка на острова, макар и да се състои от шепа улици, би изглеждало преувеличено. Не предприемам двайсет стъпки, които селяните да започват да забелязват присъствието на непознат. Не са и на четиридесет, такси вече се приближава към мен, поглежда ме и дискретно казва: "Такси!" Не съм дори на шестдесет крачки от друга кола, която се приближава към мен и ме пита с малко повече прецизност: „Родригес?“.
Възможностите не са много. Единствените, които знаят, че идвам на острова, са хотелът, в който ще отседна, и група хора, с които се свързах за събитие, което ще се състои по това време. Първите на теория са на три километра, а вторите на около тридесет. „Аз съм от хотела, къде отиваш? Искаш ли да те заведа? Достъпвам и се качвам.
Сухият пейзаж на Икария представлява редуване между цвета на скалите и този на билките.
Погледнат на карта, хотелът е на един километър от пристанището. Разхождайки се, е почти две. А с кола има почти три километра, които разделят пристанището Агиос Кирикос от Термас, където отсядам. Малкият размер на Икария е направен огромен от скалистата планина, която минава през нея. Няма прави пътища и пътища с по-ниско ниво. Всичко е на зиг-заг, нагоре и надолу.
"Тук няма много бюджет и затова улиците са такива", без възмущение ми казва Никос, който беше отишъл до пристанището и предположи, че единственият изгубен непознат може да е този Родригес, който ще остане при него. „По този начин има пътека, по която да вървиш, по този път още една“, казва той, сочейки пътеките, които водят между улиците и в планините. „Тук е църквата, която се отваря понякога, но аз не знам много добре, защото не съм религиозен“, обяснява той и продължава да сочи местата, които разпознава, сякаш прави обиколка.
Икария е известна сред гърците с това, че е остров, където комунизмът продължава да бъде идеологията с най-много последователи. Плакатите на комунистическата партия са единствените, които показват присъствието на политическа партия. На главния площад, очертан от бюст, скрит в ъгъла и няколко дървета с повече ствол, отколкото листа, виси транспарант на гръцки, който не мога да разгадая, но който бе окачен от мъж на тридесет години, облечен в сива тениска с червена звезда, отпечатана на гърдите.
Площад в Агиос Кирикос, с плакат на KKE на заден план, Гръцката комунистическа партия.
„Икария“ е измисленото име, избрано от утопичния френски комунист Етиен Кабет, за да опише идеалната държава, държава, живяла в равенство, справедливост и братство. Комунизмът на Икария обаче е по-реален: след Гръцката гражданска война между националисти и комунисти в края на 40-те години около 13 хиляди комунисти са заточени на този остров. Остров, който и до днес се характеризира като „червената скала“, както го наричат елините, за да се позовава на политическите предпочитания на своите жители.
Кухнята на хотела също изглежда свидетелство за тези идеи. В бурканчето за кафе в шкафа мога да различа поне три вида кафе. Въпреки факта, че хотелът изглежда наскоро е реконструиран, саксиите и чиниите са от всякакъв вид и от всички възрасти. Това, което Никос нарича „кухнята“ - печка с две печки, нападнати от ръжда - изглежда е толкова стара или по-стара от мен, а до нея има кутия кибрит от швейцарски хотел, дошъл там по някаква странна причина.
На рецепцията има знак „момичето, което почиства“, според него, което продава биологични продукти: чайове, конфитюри, мляко, сирена и козе месо, яйца, пиле, мед, олио и ликьори. Цените изглеждат разумни, а долу има телефон. „Ако имате нужда от нещо, обадете се оттук, за да не харчите“, казва ми той, докато ми показва как работи стационарният телефон, който е инсталирал в хотела.
Козите са един от традиционните източници на храна на острова. Те могат да бъдат видени да се изкачват по стръмния и сух пейзаж.
Икария е остров със самоподдържаща се традиция. Не защото имат зелена философия на 21-ви век, а защото географията и историческите обстоятелства им затрудняват много контакти с останалия свят през последните векове. Маслиновите дървета, лозята, цитрусовите дървета, козите, морето и пилетата са това, което е хранило този остров през вековете.