АВТОМОБИЛИ ЯПОНСКА МАГИСТРАЛА С КЛИК (от Famobil) Алисия Сорноса
Приятели, преди ден получих съобщение от Густаво Куерво, неуморен пътник от години; един от онези, които бяха част от тази митична поредица (надявам се да я преинсталират на TVE) „Ал Фило де ло Невъзможен“ в един от онези сезони, които пресичаха най-невероятните следи на мотоциклетите. Той ме помоли да напиша „Анекдот за карантинен мотоциклетист“, заедно с други шофьори, на верига, която да ви развесели (и да ни развесели) чрез текста. Каза-поиска-направи.
На всеки няколко дни ще публикувам анекдотите на тези пътешественици, в същата тази публикация, под тази, която ни засяга днес, моята. Преди всеки текст ще има кратко въведение, за да знаете кой го пише ... да започнем!
P.S. Надявам се да ви накара да си прекарате добре. Ако ви харесва, споделете, ще има всякакви преживявания, които със сигурност ще харесат повече от един и така всички печелим. Продължете с първия:
Алисия Сорноса
Беше грубо каране, последното, което някога съм правил на пътека, въпреки че тогава не го знаех. Мина месец и половина, откакто той напусна Мадрид, заминавайки за Япония. Мотоциклетът от 700 куб. См, с металните странични калъфи и чантата за багаж зад гърба ми, както и къмпинг екипировката, тежаха със 70 килограма повече от обикновено. Вече знаех, че това няма да ми помогне по пясъчните склонове на пустинята Гоби ... и въпреки излишния багаж, до северната граница на Монголия мислех, че съм му се противопоставил доста добре.
Истината е, че от Мадрид до Москва и след това до Казахстан, докато стигна до Монголия, всичко беше минало идеално. Много дъждове и бури в Европа, интензивен трафик в Русия и пътища в лошо и по-лошо състояние, дупки, дупки, разрушен асфалт, в Казахстан, но винаги на твърда повърхност.
Сега, когато беше време да снимаме в Монголия, беше ясно, че всичко ще бъде различно. Те промениха катастрофалните пълни с камиони пътища на Русия и Казахстан, безлюдните малки пътища на Алтай, граничещи с китайската граница. Или твърдите черни пътища, между популациите от дървени къщи и зелени прасета по пътя, до склоновете на Гоби. Неговият речен камък тече, когато бяха сухи, най-вечните долини и най-суровата пустиня в Монголия.
Тук черните и пясъчни пътища течаха заедно или успоредно, щом се разделяха на стотици метри, за да се срещнат отново по-късно, тъй като бяха изгубени на хоризонта. Но камъните и земята като настилка не бяха всичко. Скоро се появи проклетото туле-ондуле, онези малки вълни по пътя, перпендикулярни на марша, които унищожават цялата механика, която преминава над тях.
Притиснах крака към резервоара и завъртях дясната си ръка нагоре, с повече от 50 км/ч това може да накара мотоциклета ми да страда по-малко ... и моите пълнежи също!
Но тежкият пътен велосипед с куфарите му, пълни с инструменти, резервни части, дрехи и храна, беше като слон в кал. Кормилото се движеше силно в пясъчните райони, задното колело беше вградено в коловозите на автомобил или може би по-малък мотоциклет ...
Прекарах два дни вдигайки мотора от пясъка. Понякога приятели, които караха двата джипа, идваха там, където бях и ми помагаха. Други, аз бях сам под това изгарящо слънце и трябваше с много усилия и изпотяване като пиле да вдигна мотоциклета с много техника и всеки път с по-малко сила.
В продължение на няколко километра пясъкът от земята щеше да проникне между камъните, превръщайки пистата в твърда земя, след това щях да ускоря, за да компенсирам изгубеното време и да се придвижа по-бързо, над проклетата земя, набръчкана от преминаването на натоварени камиони. .
Очаквах с нетърпение да стигна до Улан Батор и да се махна от мотора за няколко дни. Болеха ме ръцете, китките ... а страните на тялото ми бяха пълни с натъртвания от толкова „глупаво“ падане. С Sand и аз никога не сме били близки приятели.
Пристигнах в Улан Батор и си почивах една седмица, задействайки механизма, за да продължа пътуването си до Токио. Трябваше да побързам да премина през Транссибир, преди септември да донесе лошо време и да ме завали сняг.
Успях да стигна до Ванино за около седмица от Улан Уде, много близо до езерото Байкал. Оттам той щеше да вземе военен ферибот, за да стигне до Сахалим, северния остров на Япония. Това беше най-добрият начин да се мине без билет до царството на изгряващото слънце и между другото да се използва маршрут, малко познат на други пътници, за да се стигне до Токио.
Намирането на мястото за билет за ферибот, хотел и нещо за хапване би могло да бъде по-трудно без помощта на мотоциклетен клуб Ванино, университетски град в единия край на гигантска Русия. Стигането до там беше сложно, тъй като транссибирският път беше пресечен на около хиляда километра преди този град, така че последните бяха по прости каменни и мръсни пътеки, но с много дрънкалки.
Фериботът тръгна следобед и пристана на пристанището Сахалим до следващия ден, остров, който е част от японския архипелаг и който руснаците „откраднаха“ от японците по време на Втората световна война. Веднага щом пристигнах в града, посред студен и постоянен дъжд, успях да намеря билетна каса за острова на съседната държава: Хокайдо.
След като платих необходимите процедури, за да мога да занеса мотоциклета си до Япония и да го почистя прекомерно (веднъж извън ферибота и отново вътре, наблюдаван от някои японски оператори от корабоплавателната компания), изживях първия си контакт с тази невероятна държава.
Фериботът нямаше места, а само постелки, на които да седи, за да се мотае, след като свали обувките си, преди да влезе в пространството. Пластмасова тава, наречена бенто, с малки порции японска храна и някои пръчици за еднократна употреба, беше това, което ви предложиха с билета. добре.
Събух обувките и реших да си почина до пристигането.
Хокайдо е красив остров, пълен с планини, оризови полета, горещи извори и места, където да им се насладите, макар и нищо на английски, всичко на канджи или японски ... бъркотия. След две седмици обикаляне на този остров, като се поучих от слабите контакти с японския свят, отново взех ферибот, за да стигна до Хонсу, и оттам направих заобиколен път до столицата Токио, моята цел.
Моторът се държеше доста добре след цялата опека, която му бях дал в Монголия и нейните пустинни следи. Верига: малко разхлабена (на този мотор се разхлабва лесно, ако сте натоварени), масло, перфектно на нивото си, спирачни накладки все още с километри напред и съединителят като нов.
Това, на което не разчитах, беше следното ...
За разлика от тихия и зелен Хокайдо, аз пътувах до Хонсу, минавайки покрай много села, градове, градове, които се присъединиха един към друг с търговски площи, където да купувам и ям.
Това ми напомни за американците и техните перфектни градове за най-отвратителното консуматорство. За да се изминат 100 километра по права линия, отне повече от три часа поради генерализираното задръстване и милионите светофари, които регулираха непоносимия трафик на частни превозни средства с хора, които не оставиха мобилния без внимание.
Другият вариант беше платният път, скъп път, но в крайна сметка той ви спечели времето. Ако искаше да стигне до местоназначението си, преди да е станало късно, щеше да трябва да използва омразната магистрала. И там отидох. Три ленти с почти никакво твърдо рамо и много светлинни сигнали, които показват отворените ленти и минималната и максималната скорост за движение по някоя от тях.