Картофени омлети със зехтин или свинска мас Блог Gastronotas de Capel EL PA; С
Изненадващ резултат от безпрецедентна дегустация
Кой не харесва прясно приготвен омлет, златист отвън с медени картофи, напоени с жълтък? Нека никой не ме пита дали ги предпочитам с лук или без него. Харесвам ги всички, стига да са добри, което е трудно. Например тези, които се сервират в закуската на повечето хотели, почти винаги плачевни. Или в решетките на не малко барове. Не съм изненадан от експлозивите, които Уди Алън пуснат преди години за този, който му беше представен в Хотел Риц от Мадрид, очевидно сух и кожен.
Как е възможно такава проста рецепта да е причина за подобни разочарования? Резултатът се влияе от качеството и разнообразието на картофите, свежестта на яйцата, пропорциите, вида и количеството мазнина, температурата на тигана и ръката на готвача. Формулите са толкова, колкото са интерпретаторите.
Къде и кога испанският омлет? Никой не знае. Без никакви доказателства, които да го потвърдят, някои предполагат, че това се е случило през Галисия, пионер в отглеждането на тази грудка, проникнала през пристанището на Севиля през 1573 г. е презиран и от време на време се използва за хранене на животни. Всъщност той започва да се култивира у нас за хранителни цели едва два века по-късно, вече в края на 18 век. Има и такива, които претендират за бащинството си от Естремадура и, разбира се, от Навара. Хиляда пъти съм чувал, че анонимна сервитьорка е създала рецептата още през 1833 г., за да задоволи апетита на генерала Зумалакареги в перипетиите от карлистките войни. Абсурдна теория, доколкото книгата Espoz и Mina el Liberal на Хосе Мария Ирибарен заявява, че ястието вече е било разпространено в ниските планини през 1817 г., според мемориал, представен на Съдилища в Памплона през тази година.
Ами ако картофеният омлет беше изобретен извън Испания? В библиотеката си пазя факсимилето на книга, Увертюра на кухнята, написано от определено Ланселот де Касто, публикувано в Лиеж през 1604 г., която включва рецепта за картофи, задушени с масло, риган и магданоз, подсирени с яйца и нотка вино. Това не е ортодоксално, но би могло да бъде правдоподобно, ако вярваме на строгите историци на Музей Фриет (Музей на пържените картофи) на Вещици (Белгия), които твърдят, че перуанските картофи са пътували от островите Канарски острови до Антверпен през 1567 г., само шест години преди да дойдат Севиля.