Рецепти и ресторанти Diario Sur
Същата основа от чесън, хляб, зехтин, сол и оцет, която поражда студените версии звезди в традиционната великопостна готварска книга, придружена от пролетни зеленчуци
За повечето хора гаспачото е студена доматена супа, защото в своята историческа еволюция, Това, което беше неочаквана съставка, друг вторичен герой, привлече вниманието и в повечето къщи не само премина от едно ястие към предястие или сода, но и хляб, жизненоважна съставка в началото си, тъй като той е бил този, който е изпълвал стомаха, той се свежда до символично присъствие или директно изчезва.
Закон на живота. Езиците също се развиват и днес е трудно да се разпознае на испански език следата от латинския, от който идва. При липса на монографичния магнитус опус на историка Фернандо Руеда, „Гаспачо“, Няма проучване, достатъчно обосновано и документирано, което да структурира това огромно семейство, но Руеда вече предупреждава, че основата на ястието още от римско време е „хляб, олио, оцет, чесън и сол“, а друго любопитно е, че колкото повече отколкото 300 гаспачо съставен за книгата и документиран библиографски, "около три четвърти са горещи, тъй като исторически гаспачо е било взето студено само когато е било горещо".
По този начин, ако прегледаме традиционната кухня на Великия пост (Малага и цяла Андалусия), в допълнение към овдовели яхнии и tortillitas de bакалао, откриваме много богат репертоар от ястия, където главните герои са пюре от базата на гаспачо (във всеки случай по-лек оцет и с добавка на червен пипер, кимион, риган, шафран или друга ароматна билка) и всякакви зеленчуци от сезон: боб, спанак и манголд, диви аспержи, картофи, от време на време гъби. Те са порила, пържени палки, горещи палки, морети, аспержи, маяилос, адабилос. Като се споменават само вариантите, известни в Малага, номенклатурата е много богата и както посочва Фернандо Руеда, «нормата за разглеждане на тези ястия е гаспачо, че основата на гаспачо доминира, тъй като маядите и маяилосът може да се използва и за даване слоеве аромат и текстурирайте други яхнии, но ако доминира основата на гаспачо, това е гаспачо. И след това във всеки град се допълва със съставки и собствени имена, защото не можем да забравим, че кухнята е идентичност “, казва той.
В книгата на Руеда "Популярната кухня на Малага" Споменават се около двадесет горещи гаспачота от всички региони на провинцията и много от тях не се правят изключително в Великия пост, но те са били част от великопостните репертоари, защото хлябът, макар и не най-съблазнителната съставка, е гръбначният стълб на великопостната кухня и на добра част от популярната кухня като цяло. Много любопитно възстановяване на кухнята на хляба се извършва от италианския готвач Масимо Ботура в неговия проект „Храна за душа“, стартирал по време на Миланското изложение със създаването на Refettorio Ambrosiano, където всеки ден някои от водещите готвачи в света използваха остатъци от храна от изложението. Най-много дойде хлябът и по този начин, както коментира самият Масимо Ботура, готвачите се оказаха „Актуализиране на старата кухня на остарял хляб“, кухня, която, от друга страна, винаги беше бедна.