Три кралски манастира на цистерциан в древна Испания Тараконенсис
Три кралски манастира на цистерцианците в древна Испания Тараконенсис.
д След посещението на древния Тарако, който беше енергичен римски град, подсилен от своите религиозни и граждански паметници, музеи, стени и дворци, предприех нов маршрут през древна Испания Тараконенсис, Той беше оформен като триъгълник. Известен е като Цистерциански път в брошури, ръководства и интернет връзки.
И Беше готов да приеме нова „историческа диета“, след като се скиташе из готическата катедрала Санта Текла; мащабира последната ветровита тераса на преториума, за да премине по-късно през частично открития римски цирк; интерпретира вратата на вусуар и измина километъра на стената; засегнати от спретнатостта на къдравата прическа на Марко Аврелио в Археологическия музей; наблюдаваше Средиземно море от градуиран под на овалния амфитеатър; циркулира от етажите на храмове, посветени на императори и богинята Рома във Форума на колонията; удивен от архитектурното решение на двора на Музея за модерно изкуство и възхитен като зрител на гипс пред мавзолея Лемоние на Хулио Антонио; успешен при посещение на кралските мебели в къщите Кастеларнау и Канали или при съзерцаването на необитаемите саркофази на раннохристиянското гробище в Тарагона. По същество археологическото наследство на древното Тарако е спечелило на съвременната Тарагона титлата на световното наследство на ЮНЕСКО от 2000 г. насам.
L три кралски манастира на Цистерциан в древна Испания Tarraconensis бяха разпределени между провинциите Тарагона и Леида.
И първата му дестинация от моето пътуване беше манастир, получил титлата на световното наследство на ЮНЕСКО през 1991 г., както и други от тази година: Сан Милан де Сусо и Юсо, Гуадалупе или Ел Ескориал.
М и се позова на Кралския манастир Санта Мария де Поблет, разположен в община Тарагона Вимбоди. Пътуването от столицата до манастира беше 47 км. С кола. N-240 прекоси два интересни града: единият със средновековна атмосфера, Montblanc, а другият индустриализиран L’Espluga de Francolí, който освен пещери съхранява интересен Музей на селския живот.
Мон Блан. Църква на Санта Мария ла Майор. Термин кръст с готическо покритие от 14 век. Espluga de Francolí. Музей на селския живот
З. Наскоро той беше в манастира Осейра (Оренсе) и много преди това в манастирите Лас Уелгас и Сан Педро Кардена (Бургос) и в манастира Сан Салвадор де Лейр (Навара). Не бях изненадан от литургичните норми на цистерцианците. Нито аскетичният живот на монасите, нито ръчната работа, която те извършват и която се проявява по много начини: обработка на земята, копиране на ръкописи, библиотечно дело и документация, изработване на вина, поддръжка на хана, магазина и т.н. . (Освен това за трети път посетих това място и сякаш предишните ми спомени се изпариха).
V Облечен в бели одежди и черен скапулер, той разпознаваше отдалеч монаси край бялото монашеско качулка, докато преминаваха през коридорите на абатството. Тези монаси останаха в ретината ми тънки, с фин, лаконичен силует, като повтарящи се модели на скулптури, превърнали се в митология.
т Както по същество, така и като план, подходът към кралския манастир Санта Мария де Поблет не прикрива пътя към средновековна духовност, подчинена на дисциплината на молитвата, механична дисциплина, скрупульозно спазвана от религиозните и на която посетителите се подчиняват. Манастирът е бил преди всичко ежедневие за монасите и любопитство за туристите.
н или той си спомня статистиката на духовенството или начинаещите монаси, обитавали абатството. Нито се преструваше, че доминира в историята на ордена или реконструктивните процеси на сградата и участъците, съставляващи монашеския комплекс. Всъщност исках да знам това и под мистична роба, но не беше възможно за времето за посещение, което имах на разположение. Монашеският свят ми беше разказан от водач, на когото изпълних указанията му. Поръчката, която засне моята камера, бяха камъните на религиозния орден, в който до 15 век се помещаваше Кралският пантеон на короната на Арагон в църквата.
т След като остъргах Златната порта на първото заграждение, аз влязох в третото заграждение през Кралската врата, между две внушителни кули, които приличаха на защитните стени на всеки замък. По посока на манастира се отвори крилото на новопокръстените или западните стаи, които припомниха в кокетната си реставрация правилото 48 на Сан Бенито за работата, която монасите трябваше да свършат.
Аз Впечатлен от готическия манастир, той не забелязва осакатявания в ребрата на аркадите, докато столиците намаляват множество кошници и листа в скицирани релефи - предизвикващи селскостопанска работа - и в четирите кипариси се помещават горски пойни птици, които не са изненадани от камбаните на камбаните. Погледнала сградата от последния етаж, сградата отразява функционални промени в архитектурата след конфискацията на Мендисабал през 1835 г., аспект, за който бях докладвал няколко пъти в моя блог поради последствията, които имаше в изчезването на религиозните ордени, като например Манастирът Санта Мария де ла Валдиня (Валенсия) или манастирът Санта Мария де Мореруела (Замора), и двата цистерциански.
И спалнята на монасите от тринадесети век изглежда е била възстановена обърнатата кил на огромен кораб от дървената палуба и диафрагмените арки.
ДА СЕ тук капитулът беше балансиран под оребрен свод; неговата просторност впечатли и послужи за събиране на игумена заедно с монасите и за запомняне на правилата и въпросите, касаещи общността.
И трапезарията на дванадесети век беше добре осветена и подредена като църковен хор, за да председателства абатът, докато монах четеше Божието слово от балкон като амвон. Пред тази стая умивалник под оребрен храм във вътрешния двор разплискаше потоци вода от многобройните си канали. Реставрирана кухня припомни същността си с камината, опушената стена и определени прибори.