Ресторанти Вечният успех на ежедневното меню разкрива кои сме ние испанците всъщност
БОГАТИТЕ ГО ЯДАТ, БЕДНИТЕ ГО ЯДАТ
Нито промените в диетите, нито появата на бързо хранене са направили вдлъбнатина в едно от великите изобретения на нашия 20-ти век: първо, второ, хляб, вино и домашен десерт
„Помните ли онази сцена от„ Великата красавица “с аристократа, джуджето, шикозния бизнесмен, бизнесмена, хомосексуалиста. Е, ресторантът ми по обяд е такъв. Така е всички групи представляван”. Който може да се похвали с приобщаващо заведение Адолфо дел Барио, собственик на Casa Adolfo. Бизнес, открит през 1962 г. от баща му на централната улица на Мадрид на Браво Мурийо, който днес дава менюта за деня. 15 начинаещи и 15 секунди, които го превърнаха в класика в класацията на най-добрите ресторанти с меню.
Рай за предястие, основно ястие, десерт, хляб и напитки и, както се вижда от думите на 50-годишния хотелиер, също га съжителство Испански. В средновековните катедрали надгробните камъни са били гравирани на земята, така че стъпките на минувачите да се равняват на богатите и бедните. В света на живите разликата между едното и другото се увеличава всеки ден, изолирайки ги във все по-различни културни обичаи. Но ако има удоволствие, което споделят и двамата, това е това наслаждавайте се a добре меню.
Произходът му е в туристическия бум, когато Fraga наложи меню от три първи и три секунди (месо, риба и яйца)
Оцеляването на тази търговска формула в лицето на еволюцията на гастрономическите обичаи - каскади, „бърза храна“, „здравословна“ храна и други - ни се струва толкова естествено, че може да не осъзнаем чудото, че предполага, че години след нейното дерегулация, менюто остава основната хранителна формула в цяла Испания. Дори след като правният преглед през 2010 г. премахна задължението си и даде на общностите свобода на ръцете да решат. Само Арагон, Астурия и Навара регламентират ръкополагането си днес.
Менюто, както го познаваме, е испанско изключение. Франция или Португалия имат своето ястие за деня, но таксата за две услуги, бутилка вино и десерт, е нещо много испанско. Толкова испански, че само някой харесва Мануел Фрага, който като министър на туризма и вдъхновен от предишни формули, извади туристическото меню през лятото на 1964 г., в разгара на скандинавското нашествие. Решение, което не само ще насърчи чуждестранните посещения - и ще обърне ресторантьорите на глави, принудени да сервират евтини ястия на богати туристи - но би променило историята на Испания, каквато я познаваме.
„От 1 август 1964 г. всички заведения, независимо от тяхната категория, от тези, които предоставят храна и напитки на обществеността, трябва да подготвят„ туристическо меню “в съответствие със следните стандарти за контролират цените:
Менюто ще се състои поне от
Ордьоври, или
A чиния с гарнитура че клиентът ще избере от репертоар, съставен от поне три разновидности, въз основа на яйца, риба или месо, съответно.
Десерт на основата на плодове, сладко или сирене.
Ще включва и четвърт литър местно вино, или сангрия, или бира, или друго питие и хляб ".
Всеки път, когато видите нещо с картофи или салата, не забравяйте франкистките менюта
Подредбата, малко по-нюансирана през 1970 г., ще оформи това, което сега познаваме като класическо ежедневно меню: „Поне две ястия, десерт, хляб и вино, ще имат риба, месо или птици като основна храна, поднесени със съответната гарнитура и ще отговорят възможно най-много на типичната кухня на мястото или, в противен случай, на регионалните испански специалитети ".
Както си спомня професорът от Moscotiva от университета Marquette в Милуоки Евгения Афиногуенова, че току-що е публикувал „От писмото до бюлетината: ежедневното меню между диктатурата и демокрацията в Испания, 1964-1981 г.“, „всеки път, когато видят нещо „с картофи“ или „със салата“ в чинията си, не забравяйте Франкистки менюта в която първото ястие може да бъде супа, яхния или бобови растения, а второто трябва да представлява парче месо, птици или риба със сос и гарнитура ".
Мигел Гонсалес, на 80, той има почти половин век обслужващи менюта. И ги приготвя: все още се слага зад печката. По-конкретно, от февруари 1971 г., когато El Bierzo отвори врати на улица Barbieri, в сърцето на Chueca. „Ами ако има разлика в менюто ни? Ами не ние ние не сме го променили, други го правят “, обяснява той пред El Confidencial. Повечето заведения предлагат варианти на класическия канон с обрат, но в El Bierzo те остават верни. Работи за тях. Днес седем първи с артишок и зеленчуков крем, консоме, зеленчуци, руска салата; седем секунди с ескалопини, иберийско кръстче, мътец, петел, бъбреци или черен дроб лук.
Олицетворението на културата на прехода?
Работата на Afinoguénova предлага по-задълбочен поглед върху испанското меню и неговите обстоятелства. Ами ако това не е просто реакция на туристическия бум, но един от знаците още палпабле на испанската модернизация, на появата на нова социална класа, отгледана на консоме, панирани пържоли и флан (от къщата)? Нова Испания, в която потреблението замества политическото участие и се превръща в начален знак на глобализирана постмодерност че бихме приели след демокрацията?