Проекти на Zac от Zac Страница 11
Зъбните ремъци са полезни за всякакви синхронни движения. Те могат да се използват за свързване на въртящ се енкодер към шпиндела на струг или за осигуряване на линейно позициониране на 3D принтер. Те имат малко разтягане или огъване и могат точно да предават въртеливо движение. Едно от предизвикателствата при използването на зъбни ремъци е монтирането им във вашите проекти. Това е особено вярно, когато искате да използвате ангренажни ремъци, за да преобразувате въртеливото движение на компютърно контролиран стъпков двигател в позиционно точно линейно движение на проект като моята 3D конструкция на принтера. Ето един бърз и лесен начин да си направите скоба и монтиране на зъбен ремък за вашия проект. Показаната в тази публикация скоба ще функционира като монтиране на оста y на моя DIY 3D принтер (снимката е инсталирана в края).
Всеки майстор, производител, човек от автомобила или човек, обичащ проекта, знае и притежава пистолет за лепило с горещо стопяване. Те са добри за много неща, в този проект пистолетът за горещо топене ще осигури пластмасовите приложения за моделиране на нашите функции за блокиране на ремъка за време на субстрат.
Носете ръкавици, когато играете с горещи неща!
Първо трябва да направите монтажен блок за използване като основа от избрания от вас материал. В този случай алуминий. Обработих детайла, така че да се побере на структурната напречна греда на оста на моя 3D принтер. Нарязах малък остатък от зъбен ремък от серия XL, за да пасне на канала. Ето защо винаги е добре да се придържате към неща като скрап от ангренажен ремък. Може да е трудно да се види на горната снимка, но пробих поредица от 6 плитки отвора в слота на ангренажния ремък, за да позволи на разтопеното горещо лепило да проникне и да образува механични блокировки. Най-добре е да не разчитате на адхезивната якост на горещото лепило, механичните блокиращи функции за полимера, за да формоват, да осигурят добра устойчивост на срязване.
Предварително загрейте основата. Можете да използвате тостер фурна, топлинен пистолет, 500w лампа и др. Използвах дървената печка. Ако опитате това със студен субстрат, горещото лепило ще се охлади твърде бързо, за да се формира според характеристиките на ангренажния ремък. Искате субстрата да е топъл, за да не изтегля топлина от разтопения полимер, преди да можем да го формоваме към ремъка за синхронизация.
Бързо вземете предварително загрятия субстрат от източника на топлина, поставете го върху незапалима повърхност (в този случай кожена ръкавица) и напълнете бързо двете страни с горещо лепило. Използвайте малко повече, отколкото смятате, че имате нужда, то ще просмуче краищата, ако в слота има твърде много.
След това затегнете зъбния ремък в разтопената пластмаса с винта. Използвах дълъг винт, за да осигуря подравняване и гайка, за да направя затягането по-лесно и по-бързо. Също така е приемливо просто да го мачкате с пръсти. Поставете горещия възел в студена вода, за да охладите бързо горещата разтопена пластмаса, преди тя да може да изтече от кухината.
Оставете го да се охлади напълно, преди да го разглобите. Никога не съм имал проблем с горещото лепило, залепващо за ангренажния ремък, достатъчно, за да е проблем. Обикновено е възможно да премахнете зъбния колан, използван за формоване на пластмасата с пръсти. Ако е малко упорит да дойдеш безплатно, използвай малка двойка клещи, за да се хванеш за бита на ангренажния ремък и бавно да го издърпаш нагоре и далеч.
Когато се разглоби, изрежете всяка пластмаса, която се просмуква, с остър точен нож или длето. Както можете да видите, получавате перфектно оформена скоба за зъбен ремък, която може да се използва за вашия проект.
Ето финален колан за време в проекта за 3D принтера. Стъпковите двигатели имат 10 зъбни шайби върху тях, за да задвижат зъбните ремъци от серия XL, позволяващи оста y да се движи с позиционна точност. Повече за напредъка на 3d принтера, тъй като имам време да пиша. Почти работи!
Имах нужда от малка лента за рязане на метал за предварително рязане на моята 3-осна CNC фреза, но не исках да похарча много пари за нова. Бях проверявал craigslist, когато се появи този малък скъпоценен камък. Това е лентов трион Rockwell/delta 10 ″ (ето копие от ръководството за собственика на този трион), който отнема 71 3/4 ″ нож. Той има хубава твърда чугунена рамка, метални лентови колела и отворен задвижващ механизъм, което го прави идеален за преобразуване. Основната разлика, извън самия диск, между лентата за рязане на дърво и лентата за рязане на метал е скоростта на ножа. Лентовите триони за рязане на дърво работят твърде бързо за рязане на метал. За да премина към задължения за рязане на метал, трябваше да намаля скоростта на лентовото колело с десетократен коефициент.
Първоначалният ми наклон беше да използвам по-голяма ролка за забавяне на острието, но някои изчисления установиха, че дори двойно намаляване на ролката няма да го забави толкова, колкото ми се иска. Прегледах списъка с части на ръка и реших да използвам редуктор за управление на движението от серия EPL със съотношение за намаляване 8: 1. Това ще забави острието на лентовия трион с ролките, които имах под ръка, до добра скорост за рязане на метал.
Задвижването на редуктора на зъбните колела е проектирано да се закрепи към монтиран с лице двигател и като такъв има монтиран вътрешен вал в единия край. Бързо завъртях шпиндел от някакъв стоманен запас на 24 мм в края на предавката и 5/8 ″ на другия за ролката. Целта на този проект беше бързо да имам добра лента за рязане на метал с това, което имах под ръка и минимални разходи. Връщайки се към дискурса за дизайна, проектирах с това, което имах на разположение за този проект. Може да изглежда малко нелепо да се използва такава скъпа част на трион за 50 долара, но предполагам, че винаги мога да дръпна редуктора по-късно, ако възникне по-належаща нужда от него.
Реших да използвам повторно оригиналния колан, който идва с триона. Надстроих основната ролка до най-голямата, която имах под ръка, и пробих няколко дупки в краката на стойката, за да монтирам редукторното задвижване. Задвижването на зъбното колело се нуждаеше от скоба, която да го поддържа на другия край. Единият е произведен от стоманен запас от 1/8 ″. Това разположение изискваше двигателят да бъде преместен, което беше постигнато чрез пробиване на 4 нови отвора на правилното място в основата на стойката. Не забравяйте да проверите въртенето на двигателя и да го обърнете (обикновено сменяйки проводници вътре в кутията на двигателя), за да го коригирате, ако острието върви по грешен начин.