На борда на транссибирския влак, толкова митичен, че в действителност той не съществува
Време за четене 12 минути
Всички сме играли на моменти, като деца, за да обърнем глобус и да го спрем сляпо, мечтаейки да пътуваме до мястото, където сочи пръстът. Два от три пъти сте паднали насред океан или в Сибир. Колко е голям Сибир и какво съм пропуснал там, помислих си.
По онова време познавах само един човек, който беше в Сибир; Не беше истинско, но беше един от героите ми от детството. Мигел Строгов Той пътува над 5000 хиляди версти между Москва и Иркутск, за да носи писмо, пресичайки територия, измъчвана от бунтовници и диви татари.
Жул Верн локализира действието в царска Русия през втората половина на 19 век, дата, в която е имало персонаж, този да от плът и кръв, който е направил същия път. Пери Макдону Колинс, един от многото, които повдигнаха необходимостта от изграждането на Транссибир, стигна до Иркустк за 35 дни. Сменен кон 210 пъти.
Но разбира се, да на пътуването на този американски авантюрист липсваше епос: Не ни е дал лош човек, който да мразим, или момиче, което да обичаме. Нито ни преведе през негостоприемна територия, с вълци, мечки, мефитни блата, заразени с комари, нападения и пожари.
В моите гимназиални години дойде Солженицин с неговия Архипелаг ГУЛАГ а Сибир беше още по-неприятно място. въпреки това, желанието да се направи едно от най-легендарните турове с влакове винаги беше по-силно. И така, там бях в Иркутск, за да отида да търся влак, който не съществува - Транссибирската е железопътната линия между Москва и Владивосток през които циркулират много влакове и пътуват на запад, за да се срещнат с Урал.
Преди да се кача на борда, имах три дни да посетя Иркутск и Байкал. Един от тези лениви писателски ресурси, изхабени от толкова много употреба, Сравнете Иркутск с Париж .
Верн беше много по-предпазлив и описа град, наполовина византийски, наполовина китайски, видян отгоре; Европейски при ходене. С непокорна архитектура, най-ценното му наследство са дървените къщи, много от тях отпуснати от тежестта, но все още в чудодейно равновесие, нуждаещи се от обич, която вероятно никога няма да дойде и едва достойна от слой пастелни бои, които от време на време прозорците получават.
В Иркутск срещам първите православни църкви от пътуването. Няма нищо по-склонно към вакуи ужас от интериора на православна църква, нито, понякога, с толкова много външна прилика с тортите на тържествата от quinceañeras: вижте катедралата на Дева Мария Казанска.
Първият от много статуи на Ленин. Всеки уважаващ себе си руски град има свой собствен; циклопски и издигнат на пиедестал. Не мога да не си спомня летящия Ленин от великолепния Сбогом, Ленин (Волфганг Бекер, 2003) .
На юг от Иркутск идва Байкалският тракт, директен маршрут до езерото Байкал. Тече успоредно на река Ангара, единственият воден поток, който се издига от това езеро, в което се вливат повече от 300.
Байкал предлага превъзходни цифри: дълга повече от 600 километра, дълбока повече от 1600 метра и 20% от запасите от сладка вода на планетата. В продължение на няколко месеца в годината първите метри от повърхността му замръзват, което води до до любопитни образувания поради натрупания метан и позволяващи циркулацията на превозни средства.
На връщане към града приветства огромен билборд с образа на Сталин Болшая речка, селски анклав, направен с малко планиране и по-малко асфалт. В почти безлюдните улици мотоциклетист избягва дупките, за да не разлее старата млечна струя, която носи в кошчето, а местно водка минало търси стълб за лампа, който да задържи, докато тананика нещо едва забележимо.
Къщите са прости, боядисани в ярки цветове. Открояват се прозорците на един от тях, деликатно издълбани и украсени със здравец. Собственикът му, Лидия Николаевна, той носи фина жилетка и забрадка. Ръцете му разкриват напредналата му възраст по-вярно, отколкото нежната му усмивка и модерните слънчеви очила. Той ни разказва за живота в селото, вдовството си, погребението на някои от децата си. и как той плака в деня, когато Сталин умря.
Влакът трябва да тръгне в 23:00 часа. Характерната миризма на феродо от спирачките се смесва с вълнението на моментите, преди да тръгне на страхотно пътуване. В неговата книга Голямото червено пътуване с влак, Ерик Нюби написа: „Транссибирът е великото пътуване с влак. Всичко останало е мизерия ".
Чака ни пред вратата за достъп Ирина, отговорна за първокласния файтон, за контрол на билети и паспорт. Сивата униформа и капачката му дават твърд, военен въздух. С напредването на сезоните той ще се отпусне и ние ще знаем това Той е роден в Узбекистан на Съветския съюз, който работи от дванадесет години на пътуването от Владивосток до Новосибирск на смени от 10 дни подред, по пет в двете посоки, и че той обича пейзажа. Той очертава половин усмивка и ни дава път до влака.
Кабината е проста, само няколко шезлонга и сгъваема маса, две закачалки, две допълнителни светлини, два рафта за това, което може да е необходимо по-близо до ръката, повредена от слънцето завеса и таванско помещение за багаж. Стените са покрити с мраморен ефект метакрилат, с подплатени ивици за почивка на главата и гърба. Мраморен червен килим на пода и нагревател, който се опитва да стартира. Няколко гнезда и комплект с чехли, торбички за чай и малко шоколадово блокче допълват декорацията.
Във всеки коридор има такива огромен анахроничен самовар, един вид термос чайник с вътрешна печка. Никой руснак никога не би пътувал без топла вода за чай, която в много случаи се редува с водка, независимо колко е часът.
Късно е, когато влакът тръгне. Някаква пушена риба, сьомга с картофи и парче плод в колата за хранене и съм разтърсен от дрънкането на влака. Прекарвам нощта в сън, отваряйки едното око на спирките, за да се опитам да разгадая неоните с кирилични символи на станциите.