Когато модата; с изключение; последните Романови в изгнание в Париж Vogue Испания
Шивашките къщи станаха новият начин на живот за аристокрацията, която трябваше да се откаже от всичките си привилегии след избухването на Руската революция.
„Всеки западняк трябва да се е поддал на„ славянския чар “, за да разбере какво е то. Очарова ме ”, обясни Габриел Шанел на Пол Моран в текстовете, които днес съставляват известния El aire de Chanel. Показанията на дизайнера отразяват културния блясък, на който тя е била свидетел в парижката столица. Когато тя вече се бе установила в Довил и Биариц, Париж беше дестинацията на диаспора, за която до голяма степен беше отговорна Русия.
С падането на последните царе напомня на производството на Нетфликс, велики фигури бяха принудени да избягат от родината си. Стравински (музика), Анна Павлова или Нжински (балет) или Sергей Дягилев те бяха само няколко от имената, които направиха Париж техният нов дом. Те бяха част от движението, което обхващаше т.нар бели емигранти. Въпреки че този цвят е използван за определяне на защитниците на режима (в сравнение с червения на болшевиките), той в крайна сметка се използва неясно за онези емигранти, които трябва да избягат от страната поради толкова конвулсивния политически климат.
Париж е съдбата и на висша аристокрация (включително оцелелото семейство Романови), на които са отнети привилегиите и са принудени да работят, за да оцелеят. Те бяха "унизени принцове, велики дами, продавали цветя, гвардейски офицери и адмирали от императорския флот се превръщат в сервитьори, готвачи и хамали"пише френският журналист Йозеф Кесел в" Принцовете на нощта "през 1927 година.
Историкът Джеймс Е. Хасел разказва в есе за руските бежанци в Париж и САЩ, че новата професия сред върховите качества сред емигриралите мъже е тази на таксиметровия шофьор, в допълнение към заетите в автомобилните фабрики. Сред руските жени, Мода За сектора бяха най-ангажирани: около 3000 руснаци, предимно жени, бяха наети във всички фази на бизнеса през 1926 г. Освен това беше сравнително добре платено: Хасел обяснява, че приблизително 75% печелят между 400 и 600 франка на месец. Тези, които печелят най-много, включително модели, могат да достигнат около 2000 на месец. „Руският Париж“ обхващаше собствените си квартали: 15-ти и 16-ти район се превръщаха в място за среща на най-богатите „бели руснаци“, докато най-смирените преобразуваха Булон-Биланкур (близо до автомобилните фабрики) в „Биланкурск“. Неговото свято място беше в православната катедрала „Александър Невски“ на улица „Дару“.
И царицата, и дъщерите й Олга, Мария, Татяна и Анастасия носеха подписи, които бяха доставчици на Кралския дом: Мадам Олга, Надежда Ламанова, AT. Иванова и Изембард Шансо (специализирани в пайети).
Но защо Париж? По отношение на шиенето, Парижката мода изобщо не беше непозната за руските емигранти. Всъщност те бяха във връзка с любов и омраза с нея повече от 300 години. Връзката им е тясно свързана с международната политика: стремейки се да европеизира империята, Петър I Велики забранява традиционната руска носия на всеки, който не е селянин, монах, свещеник или монахиня. В другата крайност битката (и победата) срещу Наполеон през 1812 г. сложи край на манията по парижката мода: благородството се опита да си върне руската идентичност. Посредством едикти (1833 г.) Николай I налага на съда дрехи, напомнящи на богатия руски фолклор, които в действителност никога не са били спрени да се използват в личната сфера.
Сред тези традиционни елементи, бродерията той винаги е бил една от звездите на руския народ. В златни конци това беше една от специалностите на Мадам Олга (Олга Булбенкова), една от малкото национални модни къщи, която може да се похвали, че е доставчик на Кралския дом, заедно с други като напр. Надежа Ламанова или А. Т. Иванова. Всъщност бродерията беше, ключов за бизнес успеха на руските емигранти в Париж. От една страна, в началото на s. XX Европа живееше златна епоха с бродерията, която Уилям Морис спасени от миналото в Обединеното кралство или традиционните в Централна Европа (особено Словакия), че Емили Фльоге той събира и шие артистичните си рокли в Австрия. „Кутюрие продължават да бродират пътя си към успеха“, коментира Vogue през 1921 г. От друга страна, това беше занаятчийска техника, свързана (поне от средата на 19 век) с жените. В този момент руските емигранти се възползваха от бума, а също и от савоарния панаир на фолклора си, за да се утвърдят в парижкия моден сектор. И Коко Шанел знаеше как да се възползва от това.
Руснаци под чадъра на Шанел
Във време като сега, когато Романови са на устните на всички, френската къща пусна висока колекция бижута което представлява chanel руски въображаем, като онази колекция преди есента, която тя представи през 2009 г. Често се казва, че нейното влияние идва от аферата, която Коко Шанел имаше с Димитрий Павлович. Вдъхновението на дизайнера обаче се движи по-дълбоко; той се заобиколи с руснаци като Стравински или Дягилев и тя включи няколко от тях в екипа си: „Те започнаха да работят усилено, като французите в Лондон и Санкт Петербург след 1793 г.“, обяснява дизайнерът в Chanel's Air. „Наех някои от тях; принцовете на кръвта винаги са ме съжалявали. Тяхната работа, когато я свършат, е най-тъжното нещо; когато не го упражняват е по-лошо. От друга страна, руснаците ме очароваха. Във всеки Оверн има скрит ориенталски: руснаците ми разкриха Изтока ”, коментира той с очарование.
В онзи екип от аристократи къде Етиен дьо Бомон ръководил работилницата си или Фулко ди Вердура бижута, Шанел сложи Граф Кутоусов, бивш губернатор на Крим, начело на приемната, и служи като частен секретар. Тя също стана партньор с Романов, за да даде на роклите си обрат: преди Ив Сен Лоран и неговото предложение за оперно-балетните руси (1976), колекциите на Chanel's Fall 1922 и Spring 1923 включиха руска бродерия, която точно вдъхнови последните им бижута. Вашата отговорност? Великата херцогиня Мария Павловна, Сестрата на Димитрий и първият братовчед на първия цар.
От улица Франсоа I той отиде на номер 7 известни Монтен през 1923 г., когато Китмир вече е съставен от повече от 50 машини за бродиране, както и фрези и други специалисти. Въпреки конкуренцията (Шанел не беше единствената, която носеше славянски бродерии; Ланвин също ги използваше), къщата беше затрупана от поръчки. По настояване на дизайнера Китмир актуализира своята селекция от бродерии всеки сезон. Най-популярният в Китмир всъщност беше метод, известен като роговица, чрез навита копринена нишка.