До Грандас де Салиме през Пуерто дел Пало - Ла Нуева Испания
В Berducedo спускането започва към вилата и променя пейзажа, далеч зад трион тържествен и се приближи до язовир, с останки около него дава въздух extrañoAasiofh sadhfskld hsjklad gsjkladhsjkladg Aasiofh sadhfskld hsjklad gsjkladhsjkladg Aasiofh sadhfskld hsjklad gsjkladhsjkladg Aasiofh sadhfskld hsjklad gsjkladhsjkladg Aasiofh sadhfskld hsjklad gsjkladhsjkladg
Споделете статията
Изглед към резервоара Грандас де Салиме./мики лопес
Поклонниците, прекосили Сиера де Фонфарсон, не се отклониха към Пола де Аланд, ако им бяха предоставени провизии. Преди имаше извор, който сега е сух и кален; Мануел Отеро не знае защо се дължи тази загуба. От височината на Ла Мата, 1120 метра, се отива до Монтефурадо, първото село от другата страна на пристанището.
По пътя се изкачвате до Пуерто дел Пало през El Mazo и Peñaseitas, където се намира бар Viña. Тук се срещнах преди много години и докато ядях дете, моя добър приятел Мануел Меса Пейга, голям познавач на доминикански пури. Имената на Ел Мазо и Виняс изглежда предизвикват древни монашески зависимости. Мазотата потвърждават старите железарии на манастирите и има места, наречени Ел Мазо през цялата астурска география. Виняс или Ла Виня се отнасят до виното, съществен елемент от ритуала на масата. Ясновидец (ако беше от това време, Z щеше да го наеме като съветник по „климатичните промени“) твърди, че християнството няма възможност да стане универсално, тъй като пшеница и лозя не се произвеждат по цялата планета. За християните не беше неудобно да ги отвеждат в най-отдалечените кътчета, защото без хляб или вино не може да се освети. Римляните разпространяват лозата в цивилизования свят, а християните чрез нецивилизованите: две големи цивилизационни предприятия.
1146 пристанище Ел Пало отваря прозорците си към един от най-впечатляващите пейзажи, които могат да се видят в Астурия: необятни необитаеми простори, хълмове и планини един след друг, докато избледнеят в синьото на Севера. Няма къщи или дървета, които да се видят: само вереск, вятър, крави и тишина.
Монтефурадо е отдолу със своите зеле и шисти. Къщите са направени от камък, високо в планината, а малкият параклис на Сантяго, над пътя, е на поляна, до която достъпът е затворен. Пейзажът продължава да бъде толкова впечатляващ, колкото този на пристанището. Далеч отдолу, в дъното на дълбока долина, можете да видите Кастанедо и няколко крави, не по-големи от мухи в далечината, а Бердуседо се вижда отдалеч на склона. Кафявите, заоблени хълмове са кръстосани от залесителни пътеки, като прорези в дървената повърхност на дъска.
Малко по-надолу се появява езерото, на 900 метра над морето. Мануел Отеро посочва, че можете да съзерцавате в дъното на планината „реката на Златото и впечатляващ пейзаж“. Голямата атракция на Лаго е голямото тисово дърво: за да стигнат до него бетонирали калея. На входа има огромно ясеново дърво с много клони и великолепна кошница за хляб с покрив от шисти, а на изхода има бар Casa Serafín, спирка Alsa, в традицията на старите постове. Но днес тя е затворена, защото собствениците отидоха на сватба, казва ми един от собствениците на кошницата за хляб. Те са двама братя, които живеят в Овиедо, в Оливарес, близо до Ла Грута. Градът чества празника на Дева Мария Снежна.
-Нямат ли достатъчно сняг през зимата, за да го празнуват през лятото? Питам аз.
Те признават, че да, че когато започне да вали сняг, го прави сериозно, макар че преди е валяло повече, отколкото сега. Хоспиталеросът от Монтефурадо (където болницата беше неизбежно важна, тъй като беше първата от другата страна на пристанището), трябваше да викат три пъти през нощта и да забиват колове, за да насочват поклонниците по време на снеговалежи. Предлагам да ги снимам до кошницата за хляб и отначало те малко се съпротивляват: