Какво представляват комитетите по многообразието и защо те биха могли да бъдат решението за прекратяване на
Настоящата ситуация означава, че компаниите вече не могат да загърбят неравенството, което преобладава в индустрията. Много от тях току-що са създали отдели, които осигуряват включване в техните офиси и в тяхното съдържание, но дали това е от полза, или е просто стратегия за измиване на имиджа им?
Отляво: Лия Кебеде, Наоми Кембъл, Клео Уейд, певицата Соко, Хари Неф, Ава Дюверней и Едуард Енинул
„Много съжалявам за нежеланите ефекти и се чувствам напълно отговорен.“ Когато Gucci пусна суичър миналата година, който беше интерпретиран като расистко престъпление (на теория черният цвят и подпухналите устни бяха почит към изпълнителя Leigh Bowery), както неговият креативен директор Алесандро Микеле, така и неговият главен изпълнителен директор Марко Бизари, те публично се извини. След това те създадоха Changemakers, платформа за подкрепа на многообразието и финансиране на проекти, за да направят структурния расизъм видим. Сред членовете на комисията са не друг, а Михаела Анджела Дейвис, исторически борец за граждански права, Бетан Хардисън, бивш модел и говорител на коалицията за модно разнообразие, заедно с Наоми Кембъл и Иман, поетесата и активистка Клео Уейд или шивачът на Харлем Дапър Дан. Сега те току-що стартираха Gucci Equilibrium, цифрова платформа, която обхваща техните инициативи в подкрепа както на околната среда, така и на правата на човека. „Изключително важно е да изградим по-справедливо бъдеще, в което несправедливостта и дискриминацията в която и да е от формите ѝ не надделяват. Последните събития само засилиха непоколебимия ни ангажимент за борба с расизма и борба за равенство “, каза Марко Бизари.
Нещо подобно се случи с Prada година по-рано, когато напълни витрините на своите магазини в Ню Йорк с черни кукли. След публични извинения той доведе в компанията Селма или 13-ия режисьор Ава Дюверней или художника Теастър Гейтс, което в момента Ню Йорк Таймс нарече „обучение за чувствителност“. И това е, харесва ми или не, модата, както почти всеки друг сектор, е отражение на неравенството, което преобладава в обществото и което прави, почти несъзнателно, отговорни позиции в исторически план в ръцете на кавказците. Това създава, разбира се, изкривени пейзажи, продукти, които ведомствата одобряват, защото няма противоречиви гласове и приобщаващи реалности.
Не толкова отдавна расистките или мачо намеци в кампании и колекции доведоха до няколко статии за донос, в най-добрите случаи и с публично извинение. Но нещата започнаха да се променят, когато самите модни фирми се отвориха за социалните мрежи, преследвайки младия клиент и създавайки общности. Потребителите се озоваха с правото и задължението да критикуват и се родиха сметки, водени от Diet Prada, която започна да действа като обвинителен пръст за плагиатство, но и за осъдително отношение към многообразието. Днес никой, колкото и да е мощен, не е освободен от опустошителна вирусна критика, ако се предприеме грешна стъпка.
Diet Prada в тези дни на бунтове критикува подкрепата на някои марки за расовата кауза и разкрива случаи като Reformation, любима марка влиятелни лица и шампион за устойчивост, която очевидно извършва съмнителни практики вътре в вратите.